{"id":3952,"date":"2025-09-03T13:53:33","date_gmt":"2025-09-03T11:53:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lenostrevie.it\/?p=3952"},"modified":"2026-01-23T17:50:51","modified_gmt":"2026-01-23T16:50:51","slug":"shangri-la","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lenostrevie.it\/?p=3952","title":{"rendered":"Shangri-La"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/figure>\n\n\n
\n\n\n\n

Il 3 settembre facciamo la nostra prima esperienza di treno in Cina: una linea veloce ci porter\u00e0 da Lijiang a Shangri-La. Sperimentiamo l’ingresso con controllo passaporti e bagagli, ed il check-in al gate della stazione. Passiamo senza intoppi: significa che le prenotazioni “ticketless” fatte sul sito delle ferrovie cinesi funzionano (il nostro unico titolo di viaggio \u00e8 il passaporto).<\/p>\n\n\n\n

Dopo il check-in, tutti si predispongono sul binario di fronte ai video-totem corrispondenti alla propria carrozza: tutto \u00e8 tecnologico, ordinato e controllato da innumerevoli inservienti. Saliamo sul treno, moderno e pulitissimo, troviamo i nostri posti prenotati e ci godiamo il viaggio di circa un’ora e mezza in un susseguirsi di gallerie e cavalcavia spettacolari.<\/p>\n\n\n\n

Nel 2001, il governo cinese, allo scopo di incentivare il turismo, ha ribattezzato la contea di Zhongdian con il nome di Xi\u0101ngg\u00e9l\u01d0l\u0101<\/em>, ovvero Shangri-La. La motivazione ufficiale \u00e8 che il luogo sembra essere quello geograficamente pi\u00f9 simile a quello descritto da James Hilton nel suo romanzo “Orizzonte perduto”. Nelle vicinanze di Shangri-La sorge il complesso monastico tibetano di Songzanlin, attrazione principale della citt\u00e0 e meta finale della nostra gita.<\/p>\n\n\n\n

\n
\n

La stazione suburbana di Shangri-La affaccia su una grande piazza ornata con grandi ruote di preghiera<\/a>, a sottolineare l’identificazione della citt\u00e0 con il monastero. Fa meno freddo del previsto, considerando che siamo a quota 3.200 metri.<\/p>\n\n\n\n

Prendiamo un taxi verso il monastero; lungo la strada notiamo molta attivit\u00e0: un andirivieni di camion riforniscono di materiale i cantieri di palazzi in costruzione. Le strade stesse sono nuove e ancora troppo vuote; le case sono spesso racchiuse in una specie di serra, sicuramente per contrastare il rigido clima invernale.<\/p>\n\n\n\n

Giunti al capolinea, troviamo la biglietteria del monastero, enorme e superorganizzata, con totem self-service (in cinese). Fortunatamente c’\u00e8 anche un desk dove, dopo aver controllato i passaporti, ci suggeriscono il biglietto inclusivo di navetta (la strada a piedi \u00e8 lunga).<\/p>\n\n\n\n

La maggior parte delle persone vestono abiti tradizionali<\/a> con pellicce e copricapo ornamentali (questa volta etnia tibetana). Noi siamo tra i pochissimi in abiti “normali”.<\/p>\n\n\n\n

Costruito nello stile del Palazzo Potala di Lhasa, il complesso monastico si erge su una collina e comprende svariati templi.<\/p>\n\n\n\n

Salire i 146 gradini che conducono alla terrazza principale pu\u00f2 essere un esercizio faticoso a 3.200 metri; noi veterani escursionisti alpini non abbiamo difficolt\u00e0 ma i cinesi non sembrano molto allenati perch\u00e9 ne vediamo alcuni (anche giovani) che respirano aria da una bomboletta: scopriamo poi che ci sono diversi distributori di bombolette di ossigeno<\/a>!<\/p>\n\n\n\n

Gli edifici sono magnifici, con tegole di rame placcate in oro e ricche modanature. <\/p>\n\n\n\n

Al termine della scalinata, la terrazza o piazzale<\/a> principale con le sue ruote di preghiera d\u00e0 accesso ai templi maggiori.<\/p>\n\n\n\n

Procediamo con la visita rispettando rigorosamente il senso orario. <\/p>\n\n\n\n

La sala principale<\/a> al centro del complesso \u00e8 coloratissima, sostenuta da 108 imponenti colonne, e pu\u00f2 ospitare circa 1.600 lama.<\/p>\n\n\n\n

Poich\u00e9 Songzanlin \u00e8 affiliato alla setta Gelugpa o Cappello Giallo del buddismo tibetano, che \u00e8 l’ordine sia del Dalai Lama che del Panchen Lama, in tutto il monastero si trovano riferimenti alla storia e alla filosofia della setta.<\/p>\n\n\n\n

Tra i tesori del monastero vi sono rare scritture buddiste scritte su foglie di palma, utilizzate dai precedenti Dalai Lama e Panchen Lama, nonch\u00e9 diverse sculture ricoperte d’oro di Siddartha.<\/p>\n\n\n\n

I colorati murales<\/a> raffigurano divinit\u00e0 custodi, scene della vita di Siddartha e la \u201cruota dell’esistenza\u201d con i cicli di morte e rinascita.<\/p>\n\n\n\n

Notiamo le tantissime offerte (come d’uso nei templi buddisti – ne vedemmo in Birmania e Thailandia) tra cui anche burro di yak<\/a> modellato a forma di “stupa”.<\/p>\n\n\n\n

Approfittiamo dell’assenza di monaci per fare foto al luogo che merita assolutamente.<\/p>\n\n\n\n

Le altre basiliche non sono da meno. Contornate da statue enormi, altissime, in oro e argento, “custodiscono” vari Lama e Buddha.<\/p>\n\n\n\n

Dopo due ore di visita, ormai soddisfatti, facciamo un pranzo veloce, usciamo dal monastero e torniamo con la comoda navetta fino alla biglietteria per poi dirigerci verso la citta vecchia di Zhongdian.<\/p>\n\n\n\n

Non passano autobus, quindi ci affidiamo a un taxi che per meno di 1 euro ci lascia alla “Porta della citt\u00e0<\/a>“.<\/p>\n\n\n\n

Entriamo e restiamo un po’ delusi dal caos eccessivo: a differenza di Lijiang le stradine non sono pedonali (probabilmente perch\u00e9 il paese si inerpica su colline) e i motori a scoppio fanno un gran fracasso. Inoltre le “mura antiche” sono in realt\u00e0 vistosamente rifatte.<\/p>\n\n\n\n

Facciamo comunque un giro della cittadina, con le sue case e locande caratteristiche in legno lavorato. Troviamo anche qui persone in abito tradizionale, e i negozi sembrano eccessivamente orientati ai turisti. Ultima nota stonata \u00e8 il “museo della lunga marcia”, preceduto da un monumento<\/a> ai “salvatori” del Tibet, con tanto di Monaci che ringraziano le truppe cinesi…<\/p>\n\n\n\n

Torniamo alla stazione e riprendiamo il treno per Lijiang, dove ci rifocilliamo con una buona cena e andiamo a riposare: domani si parte per Dali.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

\n